Filosofia del Vigneron
Bastian Wolber non è della Borgogna. È nato a Staufen im Breisgau, in Germania, dove ha studiato economia e diritto fiscale prima di capire che non era quella la strada. Il fratello minore Christoph era già in Borgogna — stava lavorando da Leflaive, Comte Armand, Domaine de la Vougeraie — e durante una visita Bastian assaggia un vino di Ganevat. Finisce lì: da quel momento non esiste altro.
Inizia le vendemmie in giro per l'Europa — Leflaive in Borgogna, Rudolf Trossen in Mosella, Jean-Marc Dreyer in Alsazia. Nel 2019 ottiene quello che cerca: un apprendistato da Ganevat nel Jura. A metà vendemmia si rompe una mano su uno skateboard. Non può lavorare in cantina. Invece di aspettare, compra le sue prime uve — in Francia e in Germania — e le vinifica nella cantina del fratello a Baden. Nasce Laisse Tomber: lascia perdere, in francese. Un nome che racconta sia l'incidente sia la filosofia.
Dal 2020 si installa ad Auxey-Duresses, in una cantina condivisa con Jonathan Purcell (Vin Noé), Chris Santini e Domaine Dandelion. Studia all'Università di Borgogna. Lavora con Jean-Yves Bizot a Vosne-Romanée. Cresce in fretta — e bene. Nel 2021 acquisisce le prime parcelle proprie. Dal 2022 è a tempo pieno. Oggi il domaine supera i 3,2 ettari tra Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côte Chalonnaise e Hautes-Côtes, tutti in conversione biologica certificata dal 2025.
Il portfolio si divide in due linee distinte: Laisse Tomber — la linea négociant, da uve acquistate da contadini amici con la stessa filosofia biologica — e i vini domaine, ognuno con la sua etichetta e il nome della parcella. La cantina è la stessa, l'approccio è identico.
In vigna: biologico, metodi biodinamici sui vigneti di proprietà.
In cantina: bianchi con pressatura orizzontale, decantazione notturna, fermentazione spontanea con lieviti indigeni, affinamento 22–30 mesi in botti usate, nessun collaggio né filtrazione, zero solfiti aggiunti. Rossi con 100% grappolo intero, macerazione semi-carbonica 10–14 giorni con lieviti indigeni in vasche di acciaio o legno, estrazione minima, affinamento 10–24 mesi in botti usate, nessun collaggio né filtrazione, zero solfiti aggiunti (con possibile aggiunta eccezionale sotto i 20 ppm all'imbottigliamento).
È uno dei nomi più discussi della nuova generazione borgognona. Winehog lo ha nominato Flavour of the Year 2023. La domanda cresce ogni anno, le allocazioni restano minime.
Inizia le vendemmie in giro per l'Europa — Leflaive in Borgogna, Rudolf Trossen in Mosella, Jean-Marc Dreyer in Alsazia. Nel 2019 ottiene quello che cerca: un apprendistato da Ganevat nel Jura. A metà vendemmia si rompe una mano su uno skateboard. Non può lavorare in cantina. Invece di aspettare, compra le sue prime uve — in Francia e in Germania — e le vinifica nella cantina del fratello a Baden. Nasce Laisse Tomber: lascia perdere, in francese. Un nome che racconta sia l'incidente sia la filosofia.
Dal 2020 si installa ad Auxey-Duresses, in una cantina condivisa con Jonathan Purcell (Vin Noé), Chris Santini e Domaine Dandelion. Studia all'Università di Borgogna. Lavora con Jean-Yves Bizot a Vosne-Romanée. Cresce in fretta — e bene. Nel 2021 acquisisce le prime parcelle proprie. Dal 2022 è a tempo pieno. Oggi il domaine supera i 3,2 ettari tra Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côte Chalonnaise e Hautes-Côtes, tutti in conversione biologica certificata dal 2025.
Il portfolio si divide in due linee distinte: Laisse Tomber — la linea négociant, da uve acquistate da contadini amici con la stessa filosofia biologica — e i vini domaine, ognuno con la sua etichetta e il nome della parcella. La cantina è la stessa, l'approccio è identico.
In vigna: biologico, metodi biodinamici sui vigneti di proprietà.
In cantina: bianchi con pressatura orizzontale, decantazione notturna, fermentazione spontanea con lieviti indigeni, affinamento 22–30 mesi in botti usate, nessun collaggio né filtrazione, zero solfiti aggiunti. Rossi con 100% grappolo intero, macerazione semi-carbonica 10–14 giorni con lieviti indigeni in vasche di acciaio o legno, estrazione minima, affinamento 10–24 mesi in botti usate, nessun collaggio né filtrazione, zero solfiti aggiunti (con possibile aggiunta eccezionale sotto i 20 ppm all'imbottigliamento).
È uno dei nomi più discussi della nuova generazione borgognona. Winehog lo ha nominato Flavour of the Year 2023. La domanda cresce ogni anno, le allocazioni restano minime.
