Beaujolais

C'è un listino prezzi del 1911 che Thibault Liger-Belair porta spesso con sé nelle presentazioni. È il listino di famiglia — la sua famiglia produce vino in Borgogna dagenerazioni — e mostra bottiglie di La Romanée, La Tâche, Chambertin, Richebourg, Saint-Georges. Accanto a queste etichette mitiche, compare anche Moulin-à-Vent. Il prezzo è pressoché lo stesso.

Un secolo dopo, la percezione è completamente ribaltata. Uno di questi nomi vale migliaia di euro a bottiglia. L'altro viene ancora associato, nell'immaginario di molti, al vino da trattoria. Come è successo?

UNA REGIONE E LA SUA CADUTA REPUTAZIONALE

All'inizio del Novecento, il Beaujolais non era affatto considerato inferiore alla Borgogna. La superficie dell'appellation era circa due volte e mezza quella borgognona. I Crus — Moulin-à-Vent, Morgon, Fleurie, Chénas, Saint-Amour, Brouilly, Régnié, Chiroubles, Côte de Brouilly, Juliénas — erano vini rispettati e cercati.

Poi sono arrivate le crisi. La Prima guerra mondiale, la Grande depressione, la Seconda guerra mondiale. Il Beaujolais, vicino a Lione e collegato a Parigi da una ferrovia efficiente, rispose con vini economici, veloci, pronti da bere subito. Il Beaujolais Nouveau diventa la punta di diamante commerciale: venduto a novembre, stappato con fanfara in tutto il mondo, consumato entro Natale. Una regione intera diventò sinonimo di vino "giovane e semplice", e i Crus si trovarono schiacciati sotto questo peso per decenni.

IL GRANITO DI MOULIN-À-VENT: GEOLOGIA COME DESTINO

Per capire perché Moulin-à-Vent è diverso dal resto del Beaujolais, bisogna guardare sotto terra. Il suolo è un granito rosa e bianco molto alterato, che si sfalda in una sabbia sottile, povera di materia organica, con pochissima capacità di ritenzione idrica. In superficie circa cinquanta centimetri di sabbia granitica rossastra, poi il granito bianco, poi la roccia madre.

Questa povertà è, paradossalmente, la ricchezza del terroir. Le viti sono costrette a scendere in profondità alla ricerca di acqua e minerali. Il risultato è una concentrazione naturale — non ottenuta con vendemmia verde o selezione drastica, ma semplicemente dalla geologia del posto.

Il vento è l'altro grande protagonista. Il mulino che dà il nome alla denominazione non è un simbolo decorativo: è lì perché il vento soffia davvero, forte e costante, dalle colline a nord. Questo vento mantiene una freschezza nel vigneto che si ritrova poi nel bicchiere.

LE VIGNE VECCHIE DI LA ROCHE: UN VIGNETO NEL VIGNETO

La Roche è la selezione di vigne vecchie di Thibault all'interno di Moulin-à-Vent: circa sei ettari, nove parcelle, tutte sullo stesso tipo di suolo. La più giovane ha 65 anni, la più anziana 105. Le viti vecchie hanno radici che scendono a profondità impossibili per le piante giovani, accedono a riserve minerali diverse, e producono uve con una concentrazione naturale che non si può simulare.

Nel 2022 Thibault decide di mettere in commercio solo l'80% della produzione di La Roche, tenendo il restante 20% in cantina. "È un'annata molto buona, ma ha bisogno di tempo prima di essere pronto da bere."

LA MACERAZIONE CARBONICA: UN TERMINE, MILLE MALINTESI

Prima di acquistare le sue vigne a Moulin-à-Vent, Thibault fa un tour tra i produttori del Beaujolais per capire davvero come vinificano. Visita tre produttori. Louis-Claude Desvignea Morgon gli risponde: "Pigio il 50% delle uve, metto il 50% in grappolo intero, faccio quindici giorni di fermentazione." Esattamente quello che si fa in Borgogna — non una tecnica esotica, ma semplicemente una vinificazione con grappolo intero parziale.

La conclusione è che la "macerazione carbonica del Beaujolais" è un termine ombrello che copre pratiche molto diverse. La versione ermetica, tecnicamente pura, è in realtà più comune a Bordeaux. Nel Beaujolais si fa quello che lui chiama "stile Beaujolais": fermentazione con grappolo intero parziale o totale, in ambiente non chiuso, con duratevariabili.

BOURGOGNE DE DEUX TERRES: DUE REGIONI, UN VINO

Nel 2013 nasce il Bourgogne de Deux Terres: 85% di Crus du Beaujolais (Moulin-à-Vent, Chénas, Morgon, Saint-Amour) e 15% di Bourgogne Pinot Noir. L'origine è pragmatica — veniva compensato in uve dai domaine che seguiva come consulente. Oggi produce quasi centomila bottiglie. Sui social è costantemente tra i vini più citati e fotografati, insieme al Moulin-à-Vent La Roche e al Bourgogne Les Grands Chaillots.

QUANTO VALE IL TEMPO: IL LISTINO DEL 1911, CENT'ANNI DOPO

Il Domaine de la Romanée-Conti ricevette la sua prima vera attenzione internazionale intorno al 1976. Nel 1992 era ancora praticamente impossibile vendere una bottiglia di DRC a New York. Trent'anni — è tutto il tempo che ci è voluto perché il mito borgognone diventasse quello che è oggi. La fama dei grandi vini di Borgogna ha al massimo quarant'anni.

Moulin-à-Vent ha avuto il percorso inverso — famoso nel 1911, poi dimenticato — e sta lentamente tornando al posto che merita. Ogni bottiglia di Moulin-à-Vent che Thibault stappa davanti a qualcuno che non l'ha mai preso sul serio è un piccolo passo nella direzione giusta.